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Crab & Co di Frankland apre a Encino

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Il concorrente di Top Chef continua la sua acquisizione di un centro commerciale di Los Angeles

Gli interni sempre ispirati all'estate

Lo chef Phillip Frankland Lee ha aperto una nuova capanna di pesce nella Valley, situata tra gli altri due ristoranti, Scratch Bar e Cucina e Woodley proprio, in un piccolo centro commerciale su Ventura Boulevard. Granchio di Frankland & Co è un luogo informale e intimo dove assaporare una varietà di piatti a base di pesce.

Lo spazio è lungo e stretto, con un bancone per le ordinazioni all'ingresso. Carta da parati tropicale con motivi a foglia, che ricorda quella trovata al Beverly Hills Hotel, e un'insegna rossa brillante di Crab & Co. illuminata con lampadine a vista adornano le pareti. Le finestre si affacciano sullo Scratch Bar and Kitchen della porta accanto e una toppa di AstroTurf copre il soffitto. Le porte a battente conducono al lounge/ristorante Woodley Proper di Lee.

L'arredamento è divertente, ma il cibo è l'attrazione in questa capanna. I commensali possono acquistare gamberi del Golfo, gambe di granchio e aragosta del Maine a peso, come panino o su lattuga. C'è anche un ottimo branzino fish and chips in pastella di birra e un'eccezionale "chowda" fatta con granchio, aragosta, pancetta e gamberi. Altre voci di menu includono pannocchie al burro di aragosta, calamari fritti, patatine fritte, un involtino di pollo fritto e ostriche e vongole fritte. La birra alla radice fatta in casa è deliziosa e il menu offre anche un'ampia scelta di birre e vini. La pasticcera Margarita Kallas-Lee (moglie di Philip) prepara un panino gelato fatto in casa per dessert.

Scratch Bar and Kitchen è ottimo per piatti innovativi, Woodley Proper è un luogo perfetto per ottimi cocktail e spuntini, e ora Lee ha aperto una fantastica capanna di pesce. Chi sapeva che Encino avesse un cibo così buono?


Lo chef Phillip Frankland Lee serve delizie inaspettate al Leviathan di Encino

La cucina di Phillip Frankland Lee - e per estensione dello stesso chef - è un affascinante e sorprendente enigma culinario. Lui è, per lo meno, inaspettato. Alza il livello e raggiungiamo qualcosa tra sperimentale ed eccentrico.

È un ragazzo della valle che si è occasionalmente avventurato a Beverly Hills e Santa Barbara. Ma è sempre tornato nel suo territorio di origine – e a Encino, in particolare, dove si trovano quattro dei suoi ristoranti raggruppati in un esclusivo centro commerciale Ventura Boulevard: Scratch Bar & Kitchen, Pasta Bar e Sushi Bar al piano di sopra, e il suo nuovo Leviathan al piano di sotto, dove offre "i sapori dell'oceano, un piatto alla volta". È cucinato in una cucina all'aperto, dove i commensali / partecipanti possono guardare mentre i loro piatti vengono preparati su grigliate che mi ricordano il mio cortile Weber - solo molto più high-tech.

L'ascesa dello chef Lee alla ribalta nel mondo del cibo renderebbe orgoglioso Horatio Alger. In realtà ha iniziato la sua carriera come lavapiatti all'età di 18 anni. All'età di 21 anni, aveva il titolo di sous chef. A 24 anni si era laureato in executive chef. E all'età di 25 anni, aveva il suo ristorante. La sua ascesa è stata aiutata da uno stile di perfezione ossessiva e temperamento spigoloso che gli è valso posti in competizioni gastronomiche TV come “Chopped,” “Guy's Grocery Games,” “Top Chef” e “Tagliagole Cucina.”

Ha frequentato Le Cordon Bleu e ha lavorato con gli chef Quinn Hatfield e Stefan Richter qui a Los Angeles, e presso i mitici Alinea e L2O a Chicago. Ha visto cosa voleva e cosa non voleva. E si riduceva a cibo accessibile, a prezzi ragionevoli e pieno di colpi di scena inaspettati. Aragosta del Maine con finocchio, pesca e yogurt? Certo, perché no?

E, va notato, quando uno chef cerca di essere sperimentale, come un battitore che ogni volta si lancia verso le recinzioni, a volte colpisce.

Nella mia recensione del suo ristorante vegano Studio City da tempo chiuso, Gadarene Swine (è un riferimento a una storia raccontata nei Vangeli), ho scritto: "... al The Gadarene Swine - beh, mi è mancato il maiale. Non perché avessi bisogno di carne. Ma perché avevo bisogno di sostanza, soprattutto quando il menu dichiara che i piatti sono "I migliori se condivisi". I popcorn arrostiti con aglio e timo fresco erano appena un ditale di cibo - una ciotola minuscola, un po' artistica (tutti i pezzi di servizio sembrano come se fossero fatti da santi venerabili nelle lontane colline) con un paio di bocconcini di popcorn. Popcorn gustosi, piacevolmente aromatizzati con un pizzico di aglio e un pizzico di timo. E non è stato necessario fare molto per far sì che i popcorn vegani siano una delizia vegana, a patto che non siano stati cotti nel burro. O lo strutto di quei Maiali Gadarene…”

Nel caso del Leviatano (un riferimento è in questo caso all'Antico Testamento), le porzioni non sono grandi, ma sono sufficienti. E sono così... intriganti. Specialmente mangiato in una calda notte, sotto il dolce cielo di Encino, con l'aroma di proteine ​​e verdure che caramellano su una griglia sfrigolante.

Seduti al Leviathan, anche in questi giorni di stress, con la stagione degli incendi tutt'altro che finita, era difficile non addolcirsi al Leviathan, specialmente con un bicchiere freddo di Isabelle Garrault Sancerre in mano. (E sì, amo i bianchi minerali, non saggiamente, e fin troppo!)

E gli accostamenti di gusto affascinano sempre, anzi sfidano, trovati su un piccolo menù che cambia di settimana in settimana. (PF Lee non è il tipo di chef a cui piace ripetersi.) Lo chef ama mescolare salato e dolce. Non solo l'aragosta con la pesca. Ma anche shima aji con melone, granchio reale con anguria, pancetta di maiale con melone e menta, ribeye wagyu con fichi e arachidi.

La cucina all'aperto del Leviathan di Encino è il luogo in cui avviene tutta la magia culinaria. (Foto di Merrill Shindler)

Aperto solo a cena dal mercoledì alla domenica, Leviathan è un piccolo ristorante Encino, con solo 16 posti a sedere su una manciata di tavoli, con un menu creativo di piatti immaginato dal famoso chef Phillip Frankland Lee. (Foto di Merrill Shindler)

Ma lasciatemi sottolineare: questo non è cibo giocattolo. Lo sgombro con zucca, melanzane e peperoni è una creazione finemente elegante, le verdure ben cotte calmano la naturale untuosità del pesce. Sono sempre felice di trovare un uovo di quaglia, insieme alla bottarga (uova di pesce salate) su qualsiasi piatto - e trovarlo con gamberi mi ha reso estaticamente felice su Ventura Boulevard.

Va notato che i ristoranti Scratch sono una creazione di marito e moglie. PF Lee ha incontrato sua moglie/pasticcere Margarita Kallas-Lee in seconda media. La pasta madre di Margherita si trova sotto il baccalà (con pomodori e olive) e nella panna cotta. Non sono sicuro se lei sia la sua musa o lui la sua. O forse, è reciproco.

Comunque, è fatto per un quarto ristorante al 16101 Ventura. Ristoranti che hanno trasformato questo particolare centro commerciale in un'oasi culinaria. Il Boulevard è un focolaio di frittelle e pasticcini. Ma il Leviatano è sui generis. E come il suo omonimo, è grande.


Lo chef Phillip Frankland Lee serve delizie inaspettate al Leviathan di Encino

La cucina di Phillip Frankland Lee - e per estensione dello stesso chef - è un affascinante e sorprendente enigma culinario. È, per lo meno, inaspettato. Alza il livello e raggiungiamo qualcosa tra sperimentale ed eccentrico.

È un ragazzo della valle che si è occasionalmente avventurato a Beverly Hills e Santa Barbara. Ma è sempre tornato nel suo territorio di origine, e a Encino, in particolare, dove si trovano quattro dei suoi ristoranti raggruppati in un esclusivo centro commerciale Ventura Boulevard: Scratch Bar & Kitchen, Pasta Bar e Sushi Bar al piano di sopra, e il suo nuovo Leviathan al piano di sotto, dove offre "i sapori dell'oceano, un piatto alla volta". È cucinato in una cucina all'aperto, dove i commensali / partecipanti possono guardare mentre i loro piatti vengono preparati su grigliate che mi ricordano il mio cortile Weber - solo molto più high-tech.

L'ascesa dello chef Lee alla ribalta nel mondo del cibo renderebbe orgoglioso Horatio Alger. In realtà ha iniziato la sua carriera come lavapiatti all'età di 18 anni. All'età di 21 anni, aveva il titolo di sous chef. A 24 anni si era laureato in executive chef. E all'età di 25 anni, aveva il suo ristorante. La sua ascesa è stata aiutata da uno stile di perfezione ossessiva e temperamento spigoloso che gli è valso posti in competizioni gastronomiche TV come “Chopped,” “Guy's Grocery Games,” “Top Chef” e “Tagliagole Cucina.”

Ha frequentato Le Cordon Bleu e ha lavorato con gli chef Quinn Hatfield e Stefan Richter qui a Los Angeles, e presso i mitici Alinea e L2O a Chicago. Ha visto cosa voleva e cosa non voleva. E si riduceva a cibo accessibile, a prezzi ragionevoli e pieno di colpi di scena inaspettati. Aragosta del Maine con finocchio, pesca e yogurt? Certo, perché no?

E, va notato, quando uno chef cerca di essere sperimentale, come un battitore che ogni volta si lancia verso le recinzioni, a volte colpisce.

Nella mia recensione del suo ristorante vegano Studio City da tempo chiuso, Gadarene Swine (è un riferimento a una storia raccontata nei Vangeli), ho scritto: "... al The Gadarene Swine - beh, mi è mancato il maiale. Non perché avessi bisogno di carne. Ma perché avevo bisogno di sostanza, specialmente quando il menu dichiara che i piatti sono ‘I migliori se condivisi.’ I popcorn arrostiti con aglio e timo fresco erano a malapena un ditale di cibo - una ciotola minuscola, un po' artistica (tutti i pezzi di servizio sembrano come se fossero fatti da santi venerabili nelle lontane colline) con un paio di bocconcini di popcorn. Popcorn gustosi, piacevolmente aromatizzati con un pizzico di aglio e un pizzico di timo. E non è stato necessario fare molto per far sì che i popcorn vegani siano una delizia vegana, a patto che non siano stati cotti nel burro. O lo strutto di quei Maiali Gadarene…”

Nel caso del Leviatano (un riferimento è in questo caso all'Antico Testamento), le porzioni non sono grandi, ma sono sufficienti. E sono così... intriganti. Specialmente mangiato in una calda notte, sotto il dolce cielo di Encino, con l'aroma di proteine ​​e verdure che caramellano su una griglia sfrigolante.

Seduti al Leviathan, anche in questi giorni di stress, con la stagione degli incendi tutt'altro che finita, era difficile non addolcirsi al Leviathan, specialmente con un bicchiere freddo di Isabelle Garrault Sancerre in mano. (E sì, amo i bianchi minerali, non saggiamente, e fin troppo!)

E gli accostamenti di gusto affascinano sempre, anzi sfidano, trovati su un piccolo menù che cambia di settimana in settimana. (PF Lee non è il tipo di chef a cui piace ripetersi.) Lo chef ama mescolare salato e dolce. Non solo l'aragosta con la pesca. Ma anche shima aji con melone, granchio reale con anguria, pancetta di maiale con melone e menta, wagyu ribeye con fichi e arachidi.

La cucina all'aperto del Leviathan di Encino è il luogo in cui avviene tutta la magia culinaria. (Foto di Merrill Shindler)

Aperto solo a cena dal mercoledì alla domenica, Leviathan è un piccolo ristorante Encino, con solo 16 posti a sedere su una manciata di tavoli, con un menu creativo di piatti immaginato dal famoso chef Phillip Frankland Lee. (Foto di Merrill Shindler)

Ma lasciatemi sottolineare: questo non è cibo giocattolo. Lo sgombro con zucca, melanzane e peperoni è una creazione finemente elegante, le verdure ben cotte calmano la naturale untuosità del pesce. Sono sempre felice di trovare un uovo di quaglia, insieme alla bottarga (uova di pesce salate) su qualsiasi piatto - e trovarlo con gamberi mi ha reso estaticamente felice su Ventura Boulevard.

Va notato che i ristoranti Scratch sono una creazione di marito e moglie. PF Lee ha incontrato sua moglie/pasticcere Margarita Kallas-Lee in seconda media. La pasta madre di Margherita si trova sotto il baccalà (con pomodori e olive) e nella panna cotta. Non sono sicuro se lei sia la sua musa o lui la sua. O forse, è reciproco.

Comunque, è fatto per un quarto ristorante al 16101 Ventura. Ristoranti che hanno trasformato questo particolare centro commerciale in un'oasi culinaria. Il Boulevard è un focolaio di frittelle e pasticcini. Ma il Leviatano è sui generis. E come il suo omonimo, è grande.


Lo chef Phillip Frankland Lee serve delizie inaspettate al Leviathan di Encino

La cucina di Phillip Frankland Lee - e per estensione dello stesso chef - è un affascinante e sorprendente enigma culinario. Lui è, per lo meno, inaspettato. Alza il livello e raggiungiamo qualcosa tra sperimentale ed eccentrico.

È un ragazzo della valle che si è occasionalmente avventurato a Beverly Hills e Santa Barbara. Ma è sempre tornato nel suo territorio di origine, e a Encino, in particolare, dove si trovano quattro dei suoi ristoranti raggruppati in un esclusivo centro commerciale Ventura Boulevard: Scratch Bar & Kitchen, Pasta Bar e Sushi Bar al piano di sopra, e il suo nuovo Leviathan al piano di sotto, dove offre "i sapori dell'oceano, un piatto alla volta". È cucinato in una cucina all'aperto, dove i commensali / partecipanti possono guardare mentre i loro piatti vengono preparati su grigliate che mi ricordano il mio cortile Weber - solo molto più high-tech.

L'ascesa dello chef Lee alla ribalta nel mondo del cibo renderebbe orgoglioso Horatio Alger. In realtà ha iniziato la sua carriera come lavapiatti all'età di 18 anni. All'età di 21 anni, aveva il titolo di sous chef. A 24 anni si era laureato in executive chef. E all'età di 25 anni, aveva il suo ristorante. La sua ascesa è stata aiutata da uno stile di perfezione ossessiva e temperamento spigoloso che gli è valso posti in competizioni gastronomiche TV come “Chopped,” “Guy's Grocery Games,” “Top Chef” e “Tagliagole Cucina.”

Ha frequentato Le Cordon Bleu e ha lavorato con gli chef Quinn Hatfield e Stefan Richter qui a Los Angeles, e presso i mitici Alinea e L2O a Chicago. Ha visto cosa voleva e cosa non voleva. E si riduceva a cibo accessibile, a prezzi ragionevoli e pieno di colpi di scena inaspettati. Aragosta del Maine con finocchio, pesca e yogurt? Certo, perché no?

E, va notato, quando uno chef cerca di essere sperimentale, come un battitore che ogni volta si lancia verso la staccionata, a volte colpisce.

Nella mia recensione del suo ristorante vegano Studio City da tempo chiuso, Gadarene Swine (è un riferimento a una storia raccontata nei Vangeli), ho scritto: "... al The Gadarene Swine - beh, mi è mancato il maiale. Non perché avessi bisogno di carne. Ma perché avevo bisogno di sostanza, specialmente quando il menu dichiara che i piatti sono ‘I migliori se condivisi.’ I popcorn arrostiti con aglio e timo fresco erano a malapena un ditale di cibo - una ciotola minuscola, un po' artistica (tutti i pezzi di servizio sembrano come se fossero fatti da santi venerabili nelle lontane colline) con un paio di bocconcini di popcorn. Popcorn gustosi, piacevolmente aromatizzati con un pizzico di aglio e un pizzico di timo. E non è stato necessario fare molto per far sì che i popcorn vegani siano una delizia vegana, a patto che non siano stati cotti nel burro. O lo strutto di quei Maiali Gadarene…”

Nel caso del Leviatano (un riferimento è in questo caso all'Antico Testamento), le porzioni non sono grandi, ma sono sufficienti. E sono così... intriganti. Specialmente mangiato in una notte calda, sotto il dolce cielo di Encino, con l'aroma di proteine ​​e verdure che caramellano su una griglia sfrigolante.

Seduti al Leviathan, anche in questi giorni di stress, con la stagione degli incendi tutt'altro che finita, era difficile non addolcirsi al Leviathan, specialmente con un bicchiere freddo di Isabelle Garrault Sancerre in mano. (E sì, amo i bianchi minerali, non saggiamente, e fin troppo!)

E gli accostamenti di gusto affascinano sempre, anzi sfidano, trovati su un piccolo menù che cambia di settimana in settimana. (PF Lee non è il tipo di chef a cui piace ripetersi.) Lo chef ama mescolare salato e dolce. Non solo l'aragosta con la pesca. Ma anche shima aji con melone, granchio reale con anguria, pancetta di maiale con melone e menta, wagyu ribeye con fichi e arachidi.

La cucina all'aperto del Leviathan di Encino è il luogo in cui avviene tutta la magia culinaria. (Foto di Merrill Shindler)

Aperto solo a cena dal mercoledì alla domenica, Leviathan è un piccolo ristorante Encino, con solo 16 posti a sedere su una manciata di tavoli, con un menu creativo di piatti immaginato dal famoso chef Phillip Frankland Lee. (Foto di Merrill Shindler)

Ma lasciatemi sottolineare: questo non è cibo giocattolo. Lo sgombro con zucca, melanzane e peperoni è una creazione finemente elegante, le verdure ben cotte calmano la naturale untuosità del pesce. Sono sempre felice di trovare un uovo di quaglia, insieme alla bottarga (uova di pesce salate) su qualsiasi piatto - e trovarlo con gamberi mi ha reso estaticamente felice su Ventura Boulevard.

Va notato che i ristoranti Scratch sono una creazione di marito e moglie. PF Lee ha incontrato sua moglie/pasticcere Margarita Kallas-Lee in seconda media. La pasta madre di Margherita si trova sotto il baccalà (con pomodori e olive) e nella panna cotta. Non sono sicuro che lei sia la sua musa o lui la sua. O forse, è reciproco.

Comunque, è fatto per un quarto ristorante al 16101 Ventura. Ristoranti che hanno trasformato questo particolare centro commerciale in un'oasi culinaria. Il Boulevard è un focolaio di frittelle e pasticcini. Ma il Leviatano è sui generis. E come il suo omonimo, è grande.


Lo chef Phillip Frankland Lee serve delizie inaspettate al Leviathan di Encino

La cucina di Phillip Frankland Lee - e per estensione dello stesso chef - è un affascinante e sorprendente enigma culinario. È, per lo meno, inaspettato. Alza il livello e raggiungiamo qualcosa tra sperimentale ed eccentrico.

È un ragazzo della valle che si è occasionalmente avventurato a Beverly Hills e Santa Barbara. Ma è sempre tornato nel suo territorio di origine – e a Encino, in particolare, dove si trovano quattro dei suoi ristoranti raggruppati in un esclusivo centro commerciale Ventura Boulevard: Scratch Bar & Kitchen, Pasta Bar e Sushi Bar al piano di sopra, e il suo nuovo Leviathan al piano di sotto, dove offre "i sapori dell'oceano, un piatto alla volta". È cucinato in una cucina all'aperto, dove i commensali / partecipanti possono guardare mentre i loro piatti vengono preparati su grigliate che mi ricordano il mio cortile Weber - solo molto più high-tech.

L'ascesa dello chef Lee alla ribalta nel mondo del cibo renderebbe orgoglioso Horatio Alger. In realtà ha iniziato la sua carriera come lavapiatti all'età di 18 anni. All'età di 21 anni, aveva il titolo di sous chef. A 24 anni si era laureato in executive chef. E all'età di 25 anni, aveva il suo ristorante. La sua ascesa è stata aiutata da uno stile di perfezione ossessiva e temperamento spigoloso che gli è valso posti in competizioni gastronomiche TV come “Chopped,” “Guy's Grocery Games,” “Top Chef” e “Tagliagole Cucina.”

Ha frequentato Le Cordon Bleu e ha lavorato con gli chef Quinn Hatfield e Stefan Richter qui a Los Angeles, e presso i mitici Alinea e L2O a Chicago. Ha visto cosa voleva e cosa non voleva. E si riduceva a cibo accessibile, a prezzi ragionevoli e pieno di colpi di scena inaspettati. Aragosta del Maine con finocchio, pesca e yogurt? Certo, perché no?

E, va notato, quando uno chef cerca di essere sperimentale, come un battitore che ogni volta si lancia verso la staccionata, a volte colpisce.

Nella mia recensione del suo ristorante vegano Studio City da tempo chiuso, Gadarene Swine (è un riferimento a una storia raccontata nei Vangeli), ho scritto: "... al The Gadarene Swine - beh, mi è mancato il maiale. Non perché avessi bisogno di carne. Ma perché avevo bisogno di sostanza, soprattutto quando il menu dichiara che i piatti sono "I migliori se condivisi". I popcorn arrostiti con aglio e timo fresco erano appena un ditale di cibo - una ciotola minuscola, un po' artistica (tutti i pezzi di servizio sembrano come se fossero fatti da santi venerabili nelle lontane colline) con un paio di bocconcini di popcorn. Popcorn gustosi, piacevolmente aromatizzati con un pizzico di aglio e un pizzico di timo. E non è stato necessario fare molto per far sì che i popcorn vegani siano una delizia vegana, a patto che non siano stati cotti nel burro. O lo strutto di quei Maiali Gadarene…”

Nel caso del Leviatano (un riferimento è in questo caso all'Antico Testamento), le porzioni non sono grandi, ma sono sufficienti. E sono così... intriganti. Specialmente mangiato in una notte calda, sotto il dolce cielo di Encino, con l'aroma di proteine ​​e verdure che caramellano su una griglia sfrigolante.

Seduti al Leviathan, anche in questi giorni di stress, con la stagione degli incendi tutt'altro che finita, era difficile non addolcirsi al Leviathan, specialmente con un bicchiere freddo di Isabelle Garrault Sancerre in mano. (E sì, amo i bianchi minerali, non saggiamente, e fin troppo!)

E gli accostamenti di gusto affascinano sempre, anzi sfidano, trovati su un piccolo menù che cambia di settimana in settimana. (PF Lee non è il tipo di chef a cui piace ripetersi.) Lo chef ama mescolare salato e dolce. Non solo l'aragosta con la pesca. Ma anche shima aji con melone, granchio reale con anguria, pancetta di maiale con melone e menta, wagyu ribeye con fichi e arachidi.

La cucina all'aperto del Leviathan di Encino è il luogo in cui avviene tutta la magia culinaria. (Foto di Merrill Shindler)

Aperto solo a cena dal mercoledì alla domenica, Leviathan è un piccolo ristorante Encino, con solo 16 posti a sedere su una manciata di tavoli, con un menu creativo di piatti immaginato dal famoso chef Phillip Frankland Lee. (Foto di Merrill Shindler)

Ma lasciatemi sottolineare: questo non è cibo giocattolo. Lo sgombro con zucca, melanzane e peperoni è una creazione finemente elegante, le verdure ben cotte calmano la naturale untuosità del pesce. Sono sempre felice di trovare un uovo di quaglia, insieme alla bottarga (uova di pesce salate) su qualsiasi piatto - e trovarlo con gamberi mi ha reso estaticamente felice su Ventura Boulevard.

Va notato che i ristoranti Scratch sono una creazione di marito e moglie. PF Lee ha incontrato sua moglie/pasticcere Margarita Kallas-Lee in seconda media. La pasta madre di Margherita si trova sotto il baccalà (con pomodori e olive) e nella panna cotta. Non sono sicuro che lei sia la sua musa o lui la sua. O forse, è reciproco.

Comunque, è fatto per un quarto ristorante al 16101 Ventura. Ristoranti che hanno trasformato questo particolare centro commerciale in un'oasi culinaria. Il Boulevard è un focolaio di frittelle e pasticcini. Ma il Leviatano è sui generis. E come il suo omonimo, è grande.


Lo chef Phillip Frankland Lee serve delizie inaspettate al Leviathan di Encino

La cucina di Phillip Frankland Lee - e per estensione dello stesso chef - è un affascinante e sorprendente enigma culinario. Lui è, per lo meno, inaspettato. Alza il livello e raggiungiamo qualcosa tra sperimentale ed eccentrico.

È un ragazzo della valle che si è occasionalmente avventurato a Beverly Hills e Santa Barbara. Ma è sempre tornato nel suo territorio di origine – e a Encino, in particolare, dove si trovano quattro dei suoi ristoranti raggruppati in un esclusivo centro commerciale Ventura Boulevard: Scratch Bar & Kitchen, Pasta Bar e Sushi Bar al piano di sopra, e il suo nuovo Leviathan al piano di sotto, dove offre "i sapori dell'oceano, un piatto alla volta". È cucinato in una cucina all'aperto, dove i commensali / partecipanti possono guardare mentre i loro piatti vengono preparati su grigliate che mi ricordano il mio cortile Weber - solo molto più high-tech.

L'ascesa dello chef Lee alla ribalta nel mondo del cibo renderebbe orgoglioso Horatio Alger. In realtà ha iniziato la sua carriera come lavapiatti all'età di 18 anni. All'età di 21 anni, aveva il titolo di sous chef. A 24 anni si era laureato in executive chef. E all'età di 25 anni, aveva il suo ristorante. La sua ascesa è stata aiutata da uno stile di perfezione ossessiva e temperamento spigoloso che gli è valso posti in competizioni gastronomiche TV come “Chopped,” “Guy's Grocery Games,” “Top Chef” e “Tagliagole Cucina.”

Ha frequentato Le Cordon Bleu e ha lavorato con gli chef Quinn Hatfield e Stefan Richter qui a Los Angeles, e presso i mitici Alinea e L2O a Chicago. Ha visto cosa voleva e cosa non voleva. E si riduceva a cibo accessibile, a prezzi ragionevoli e pieno di colpi di scena inaspettati. Aragosta del Maine con finocchio, pesca e yogurt? Certo, perché no?

E, va notato, quando uno chef cerca di essere sperimentale, come un battitore che ogni volta si lancia verso le recinzioni, a volte colpisce.

Nella mia recensione del suo ristorante vegano Studio City da tempo chiuso, Gadarene Swine (è un riferimento a una storia raccontata nei Vangeli), ho scritto: "... al The Gadarene Swine - beh, mi è mancato il maiale. Non perché avessi bisogno di carne. Ma perché avevo bisogno di sostanza, specialmente quando il menu dichiara che i piatti sono ‘I migliori se condivisi.’ I popcorn arrostiti con aglio e timo fresco erano a malapena un ditale di cibo - una ciotola minuscola, un po' artistica (tutti i pezzi di servizio sembrano come se fossero fatti da santi venerabili nelle lontane colline) con un paio di bocconcini di popcorn. Popcorn gustosi, piacevolmente aromatizzati con un pizzico di aglio e un pizzico di timo. E non è stato necessario fare molto per far sì che i popcorn vegani siano una delizia vegana, a patto che non siano stati cotti nel burro. O lo strutto di quei Maiali Gadarene…”

Nel caso del Leviatano (un riferimento è in questo caso all'Antico Testamento), le porzioni non sono grandi, ma sono sufficienti. E sono così... intriganti. Specialmente mangiato in una calda notte, sotto il dolce cielo di Encino, con l'aroma di proteine ​​e verdure che caramellano su una griglia sfrigolante.

Seduti al Leviathan, anche in questi giorni di stress, con la stagione degli incendi tutt'altro che finita, era difficile non addolcirsi al Leviathan, specialmente con un bicchiere freddo di Isabelle Garrault Sancerre in mano. (E sì, amo i bianchi minerali, non saggiamente, e fin troppo!)

E gli accostamenti di gusto affascinano sempre, anzi sfidano, trovati su un piccolo menù che cambia di settimana in settimana. (PF Lee non è il tipo di chef a cui piace ripetersi.) Lo chef ama mescolare salato e dolce. Non solo l'aragosta con la pesca. Ma anche shima aji con melone, granchio reale con anguria, pancetta di maiale con melone e menta, wagyu ribeye con fichi e arachidi.

La cucina all'aperto del Leviathan di Encino è il luogo in cui avviene tutta la magia culinaria. (Foto di Merrill Shindler)

Aperto solo a cena dal mercoledì alla domenica, Leviathan è un piccolo ristorante Encino, con solo 16 posti a sedere su una manciata di tavoli, con un menu creativo di piatti immaginato dal famoso chef Phillip Frankland Lee. (Foto di Merrill Shindler)

Ma lasciatemi sottolineare: questo non è cibo giocattolo. Lo sgombro con zucca, melanzane e peperoni è una creazione finemente elegante, le verdure ben cotte calmano la naturale untuosità del pesce. Sono sempre felice di trovare un uovo di quaglia, insieme alla bottarga (uova di pesce salate) su qualsiasi piatto - e trovarlo con gamberi mi ha reso estaticamente felice su Ventura Boulevard.

Va notato che i ristoranti Scratch sono una creazione di marito e moglie. PF Lee ha incontrato sua moglie/pasticcere Margarita Kallas-Lee in seconda media. La pasta madre di Margherita si trova sotto il baccalà (con pomodori e olive) e nella panna cotta. Non sono sicuro che lei sia la sua musa o lui la sua. O forse, è reciproco.

Comunque, è fatto per un quarto ristorante al 16101 Ventura. Ristoranti che hanno trasformato questo particolare centro commerciale in un'oasi culinaria. Il Boulevard è un focolaio di frittelle e pasticcini. Ma il Leviatano è sui generis. E come il suo omonimo, è grande.


Lo chef Phillip Frankland Lee serve delizie inaspettate al Leviathan di Encino

La cucina di Phillip Frankland Lee - e per estensione dello stesso chef - è un affascinante e sorprendente enigma culinario. Lui è, per lo meno, inaspettato. Alza il livello e raggiungiamo qualcosa tra sperimentale ed eccentrico.

È un ragazzo della valle che occasionalmente si è avventurato a Beverly Hills e Santa Barbara. Ma è sempre tornato nel suo territorio di origine – e a Encino, in particolare, dove si trovano quattro dei suoi ristoranti raggruppati in un esclusivo centro commerciale Ventura Boulevard: Scratch Bar & Kitchen, Pasta Bar e Sushi Bar al piano di sopra, e il suo nuovo Leviathan al piano di sotto, dove offre "i sapori dell'oceano, un piatto alla volta". È cucinato in una cucina all'aperto, dove i commensali / partecipanti possono guardare mentre i loro piatti vengono preparati su grigliate che mi ricordano il mio cortile Weber - solo molto più high-tech.

L'ascesa dello chef Lee alla ribalta nel mondo del cibo renderebbe orgoglioso Horatio Alger. In realtà ha iniziato la sua carriera come lavapiatti all'età di 18 anni. All'età di 21 anni, aveva il titolo di sous chef. A 24 anni si era laureato in executive chef. E all'età di 25 anni, aveva il suo ristorante. La sua ascesa è stata aiutata da uno stile di perfezione ossessiva e temperamento spigoloso che gli è valso posti in competizioni gastronomiche TV come “Chopped,” “Guy's Grocery Games,” “Top Chef” e “Tagliagole Cucina.”

Ha frequentato Le Cordon Bleu e ha lavorato con gli chef Quinn Hatfield e Stefan Richter qui a Los Angeles, e presso i mitici Alinea e L2O a Chicago. Ha visto cosa voleva e cosa non voleva. E si riduceva a cibo accessibile, a prezzi ragionevoli e pieno di colpi di scena inaspettati. Aragosta del Maine con finocchio, pesca e yogurt? Certo, perché no?

E, va notato, quando uno chef cerca di essere sperimentale, come un battitore che ogni volta si lancia verso la staccionata, a volte colpisce.

Nella mia recensione del suo ristorante vegano Studio City da tempo chiuso, Gadarene Swine (è un riferimento a una storia raccontata nei Vangeli), ho scritto: "... al The Gadarene Swine - beh, mi è mancato il maiale. Non perché avessi bisogno di carne. Ma perché avevo bisogno di sostanza, specialmente quando il menu dichiara che i piatti sono ‘I migliori se condivisi.’ I popcorn arrostiti con aglio e timo fresco erano a malapena un ditale di cibo - una ciotola minuscola, un po' artistica (tutti i pezzi di servizio sembrano come se fossero fatti da santi venerabili nelle lontane colline) con un paio di bocconcini di popcorn. Popcorn gustosi, piacevolmente aromatizzati con un pizzico di aglio e un pizzico di timo. E non è stato necessario fare molto per far sì che i popcorn vegani siano una delizia vegana, a patto che non siano stati cotti nel burro. O lo strutto di quei Maiali Gadarene…”

Nel caso del Leviatano (un riferimento è in questo caso all'Antico Testamento), le porzioni non sono grandi, ma sono sufficienti. E sono così... intriganti. Specialmente mangiato in una calda notte, sotto il dolce cielo di Encino, con l'aroma di proteine ​​e verdure che caramellano su una griglia sfrigolante.

Seduti al Leviathan, anche in questi giorni di stress, con la stagione degli incendi tutt'altro che finita, era difficile non addolcirsi al Leviathan, specialmente con un bicchiere freddo di Isabelle Garrault Sancerre in mano. (E sì, amo i bianchi minerali, non saggiamente, e fin troppo!)

E gli accostamenti di gusto affascinano sempre, anzi sfidano, trovati su un piccolo menù che cambia di settimana in settimana. (PF Lee non è il tipo di chef a cui piace ripetersi.) Lo chef ama mescolare salato e dolce. Non solo l'aragosta con la pesca. But also shima aji with melon, king crab with watermelon, pork belly with melon and mint, wagyu ribeye with figs and peanuts.

The open-air kitchen at Leviathan in Encino is where all the culinary magic happens. (Photo by Merrill Shindler)

Open for dinner only Wednesday through Sunday, Leviathan is a small — only 16 seats at a handful of tables — Encino restaurant featuring a creative menu of dishes imagined by renowned chef Phillip Frankland Lee. (Photo by Merrill Shindler)

But let me emphasize — this is not toy food. The mackerel with squash, eggplant and peppers is a finely elegant creation, the properly cooked veggies calming the natural oiliness of the fish. I’m always happy to find a quail egg, along with bottarga (salted cured fish roe) on any dish — and finding it with spot prawns made me ecstatically happy on Ventura Boulevard.

It must be noted that the Scratch Restaurants are a husband and wife creation. PF Lee met his wife/pastry chef Margarita Kallas-Lee in the seventh grade. “Margarita’s sourdough” is found under the salt cod (with tomatoes and olives) and in the panna cotta dessert. I’m not sure if she’s his muse, or he hers. Or perhaps, it’s mutual.

Whatever, it’s made for a fourth restaurant at 16101 Ventura. Restaurants that have turned this particular mall into a culinary oasis. The Boulevard is a hotbed of pancakes and pastries. But Leviathan is sui generis. And like its namesake, that’s big.


Chef Phillip Frankland Lee serves unexpected delights at Leviathan in Encino

The cooking of Phillip Frankland Lee — and the chef himself by extension — is a fascinating, amazing culinary conundrum. He is, at the very least, unexpected. Turn it up a notch and we hit something between experimental and eccentric.

He’s a Valley lad who’s occasionally ventured to Beverly Hills and Santa Barbara. But has always returned to his home turf — and to Encino, in particular, where four of his restaurants are found clustered in an upscale Ventura Boulevard mall: Scratch Bar & Kitchen, Pasta Bar and Sushi Bar upstairs, and his new Leviathan downstairs, where he offers “the flavors of the ocean, one plate at a time.” It’s cooked in an outdoor kitchen, where diners/participants can watch as their dishes are prepared over grills that remind me of my backyard Weber — only far more high-tech.

Chef Lee’s rise to food world prominence would make Horatio Alger proud. He actually began his career as a dishwasher at age 18. By age 21, he had the title of sous chef. At 24, he had graduated to executive chef. And at age 25, he had his own restaurant. His rise has been helped by a style of both obsessive perfection and edgy temperament that earned him spots on TV food competitions like “Chopped,” “Guy’s Grocery Games,” “Top Chef” and “Cutthroat Kitchen.”

He attended Le Cordon Bleu, and worked with chefs Quinn Hatfield and Stefan Richter here in LA, and at the fabled Alinea and L2O in Chicago. He saw what he wanted, and what he didn’t want. And it boiled down to food that was accessible, reasonably priced — and filled with unexpected twists and turns. Maine lobster with fennel, peach and yogurt? Sure…why not?

And, it should be noted, when a chef tries to be experimental, like a batter who swings for the fences every time, sometimes he strikes out.

In my review of his long-closed Studio City vegan restaurant, Gadarene Swine (it’s a reference to a tale told in the Gospels), I wrote, “…at The Gadarene Swine — well, I missed the swine. Not because I needed meat. But because I needed substance, especially when the menu declares the dishes to be ‘Best When Shared.’ The roasted garlic and fresh thyme popcorn was barely a thimble of food — a tiny, somewhat artsy bowl (all the serving pieces feel like they were made by holy venerables in the distant hills) with a couple of nibbles of popcorn. Tasty popcorn, nicely flavored with a hint of garlic and a smidgen of thyme. And not much had to be done to turn it vegan popcorn is a vegan treat, as long as it’s not been popped in butter. Or lard from those Gadarene Swine…”

In the case of Leviathan (a reference is this case to the Old Testament), the portions aren’t large — but they are sufficient. And they’re so…intriguing. Especially eaten on a warm night, under the softly glowing Encino sky, with the aroma of proteins and veggies caramelizing over a sizzling grill.

Seated at Leviathan, even in these stress-heavy days, with the fire season far from over, it was hard not to mellow out at Leviathan — especially with a cold glass of Isabelle Garrault Sancerre in hand. (And yes, I do love minerally whites, not wisely, and far too much!)

And the flavor combinations always fascinate, even challenge, found on a small menu that changes from week to week. (PF Lee is not the sort of chef who likes to repeat himself.) The chef likes to mix savory and sweet. Not just the lobster with peach. But also shima aji with melon, king crab with watermelon, pork belly with melon and mint, wagyu ribeye with figs and peanuts.

The open-air kitchen at Leviathan in Encino is where all the culinary magic happens. (Photo by Merrill Shindler)

Open for dinner only Wednesday through Sunday, Leviathan is a small — only 16 seats at a handful of tables — Encino restaurant featuring a creative menu of dishes imagined by renowned chef Phillip Frankland Lee. (Photo by Merrill Shindler)

But let me emphasize — this is not toy food. The mackerel with squash, eggplant and peppers is a finely elegant creation, the properly cooked veggies calming the natural oiliness of the fish. I’m always happy to find a quail egg, along with bottarga (salted cured fish roe) on any dish — and finding it with spot prawns made me ecstatically happy on Ventura Boulevard.

It must be noted that the Scratch Restaurants are a husband and wife creation. PF Lee met his wife/pastry chef Margarita Kallas-Lee in the seventh grade. “Margarita’s sourdough” is found under the salt cod (with tomatoes and olives) and in the panna cotta dessert. I’m not sure if she’s his muse, or he hers. Or perhaps, it’s mutual.

Whatever, it’s made for a fourth restaurant at 16101 Ventura. Restaurants that have turned this particular mall into a culinary oasis. The Boulevard is a hotbed of pancakes and pastries. But Leviathan is sui generis. And like its namesake, that’s big.


Chef Phillip Frankland Lee serves unexpected delights at Leviathan in Encino

The cooking of Phillip Frankland Lee — and the chef himself by extension — is a fascinating, amazing culinary conundrum. He is, at the very least, unexpected. Turn it up a notch and we hit something between experimental and eccentric.

He’s a Valley lad who’s occasionally ventured to Beverly Hills and Santa Barbara. But has always returned to his home turf — and to Encino, in particular, where four of his restaurants are found clustered in an upscale Ventura Boulevard mall: Scratch Bar & Kitchen, Pasta Bar and Sushi Bar upstairs, and his new Leviathan downstairs, where he offers “the flavors of the ocean, one plate at a time.” It’s cooked in an outdoor kitchen, where diners/participants can watch as their dishes are prepared over grills that remind me of my backyard Weber — only far more high-tech.

Chef Lee’s rise to food world prominence would make Horatio Alger proud. He actually began his career as a dishwasher at age 18. By age 21, he had the title of sous chef. At 24, he had graduated to executive chef. And at age 25, he had his own restaurant. His rise has been helped by a style of both obsessive perfection and edgy temperament that earned him spots on TV food competitions like “Chopped,” “Guy’s Grocery Games,” “Top Chef” and “Cutthroat Kitchen.”

He attended Le Cordon Bleu, and worked with chefs Quinn Hatfield and Stefan Richter here in LA, and at the fabled Alinea and L2O in Chicago. He saw what he wanted, and what he didn’t want. And it boiled down to food that was accessible, reasonably priced — and filled with unexpected twists and turns. Maine lobster with fennel, peach and yogurt? Sure…why not?

And, it should be noted, when a chef tries to be experimental, like a batter who swings for the fences every time, sometimes he strikes out.

In my review of his long-closed Studio City vegan restaurant, Gadarene Swine (it’s a reference to a tale told in the Gospels), I wrote, “…at The Gadarene Swine — well, I missed the swine. Not because I needed meat. But because I needed substance, especially when the menu declares the dishes to be ‘Best When Shared.’ The roasted garlic and fresh thyme popcorn was barely a thimble of food — a tiny, somewhat artsy bowl (all the serving pieces feel like they were made by holy venerables in the distant hills) with a couple of nibbles of popcorn. Tasty popcorn, nicely flavored with a hint of garlic and a smidgen of thyme. And not much had to be done to turn it vegan popcorn is a vegan treat, as long as it’s not been popped in butter. Or lard from those Gadarene Swine…”

In the case of Leviathan (a reference is this case to the Old Testament), the portions aren’t large — but they are sufficient. And they’re so…intriguing. Especially eaten on a warm night, under the softly glowing Encino sky, with the aroma of proteins and veggies caramelizing over a sizzling grill.

Seated at Leviathan, even in these stress-heavy days, with the fire season far from over, it was hard not to mellow out at Leviathan — especially with a cold glass of Isabelle Garrault Sancerre in hand. (And yes, I do love minerally whites, not wisely, and far too much!)

And the flavor combinations always fascinate, even challenge, found on a small menu that changes from week to week. (PF Lee is not the sort of chef who likes to repeat himself.) The chef likes to mix savory and sweet. Not just the lobster with peach. But also shima aji with melon, king crab with watermelon, pork belly with melon and mint, wagyu ribeye with figs and peanuts.

The open-air kitchen at Leviathan in Encino is where all the culinary magic happens. (Photo by Merrill Shindler)

Open for dinner only Wednesday through Sunday, Leviathan is a small — only 16 seats at a handful of tables — Encino restaurant featuring a creative menu of dishes imagined by renowned chef Phillip Frankland Lee. (Photo by Merrill Shindler)

But let me emphasize — this is not toy food. The mackerel with squash, eggplant and peppers is a finely elegant creation, the properly cooked veggies calming the natural oiliness of the fish. I’m always happy to find a quail egg, along with bottarga (salted cured fish roe) on any dish — and finding it with spot prawns made me ecstatically happy on Ventura Boulevard.

It must be noted that the Scratch Restaurants are a husband and wife creation. PF Lee met his wife/pastry chef Margarita Kallas-Lee in the seventh grade. “Margarita’s sourdough” is found under the salt cod (with tomatoes and olives) and in the panna cotta dessert. I’m not sure if she’s his muse, or he hers. Or perhaps, it’s mutual.

Whatever, it’s made for a fourth restaurant at 16101 Ventura. Restaurants that have turned this particular mall into a culinary oasis. The Boulevard is a hotbed of pancakes and pastries. But Leviathan is sui generis. And like its namesake, that’s big.


Chef Phillip Frankland Lee serves unexpected delights at Leviathan in Encino

The cooking of Phillip Frankland Lee — and the chef himself by extension — is a fascinating, amazing culinary conundrum. He is, at the very least, unexpected. Turn it up a notch and we hit something between experimental and eccentric.

He’s a Valley lad who’s occasionally ventured to Beverly Hills and Santa Barbara. But has always returned to his home turf — and to Encino, in particular, where four of his restaurants are found clustered in an upscale Ventura Boulevard mall: Scratch Bar & Kitchen, Pasta Bar and Sushi Bar upstairs, and his new Leviathan downstairs, where he offers “the flavors of the ocean, one plate at a time.” It’s cooked in an outdoor kitchen, where diners/participants can watch as their dishes are prepared over grills that remind me of my backyard Weber — only far more high-tech.

Chef Lee’s rise to food world prominence would make Horatio Alger proud. He actually began his career as a dishwasher at age 18. By age 21, he had the title of sous chef. At 24, he had graduated to executive chef. And at age 25, he had his own restaurant. His rise has been helped by a style of both obsessive perfection and edgy temperament that earned him spots on TV food competitions like “Chopped,” “Guy’s Grocery Games,” “Top Chef” and “Cutthroat Kitchen.”

He attended Le Cordon Bleu, and worked with chefs Quinn Hatfield and Stefan Richter here in LA, and at the fabled Alinea and L2O in Chicago. He saw what he wanted, and what he didn’t want. And it boiled down to food that was accessible, reasonably priced — and filled with unexpected twists and turns. Maine lobster with fennel, peach and yogurt? Sure…why not?

And, it should be noted, when a chef tries to be experimental, like a batter who swings for the fences every time, sometimes he strikes out.

In my review of his long-closed Studio City vegan restaurant, Gadarene Swine (it’s a reference to a tale told in the Gospels), I wrote, “…at The Gadarene Swine — well, I missed the swine. Not because I needed meat. But because I needed substance, especially when the menu declares the dishes to be ‘Best When Shared.’ The roasted garlic and fresh thyme popcorn was barely a thimble of food — a tiny, somewhat artsy bowl (all the serving pieces feel like they were made by holy venerables in the distant hills) with a couple of nibbles of popcorn. Tasty popcorn, nicely flavored with a hint of garlic and a smidgen of thyme. And not much had to be done to turn it vegan popcorn is a vegan treat, as long as it’s not been popped in butter. Or lard from those Gadarene Swine…”

In the case of Leviathan (a reference is this case to the Old Testament), the portions aren’t large — but they are sufficient. And they’re so…intriguing. Especially eaten on a warm night, under the softly glowing Encino sky, with the aroma of proteins and veggies caramelizing over a sizzling grill.

Seated at Leviathan, even in these stress-heavy days, with the fire season far from over, it was hard not to mellow out at Leviathan — especially with a cold glass of Isabelle Garrault Sancerre in hand. (And yes, I do love minerally whites, not wisely, and far too much!)

And the flavor combinations always fascinate, even challenge, found on a small menu that changes from week to week. (PF Lee is not the sort of chef who likes to repeat himself.) The chef likes to mix savory and sweet. Not just the lobster with peach. But also shima aji with melon, king crab with watermelon, pork belly with melon and mint, wagyu ribeye with figs and peanuts.

The open-air kitchen at Leviathan in Encino is where all the culinary magic happens. (Photo by Merrill Shindler)

Open for dinner only Wednesday through Sunday, Leviathan is a small — only 16 seats at a handful of tables — Encino restaurant featuring a creative menu of dishes imagined by renowned chef Phillip Frankland Lee. (Photo by Merrill Shindler)

But let me emphasize — this is not toy food. The mackerel with squash, eggplant and peppers is a finely elegant creation, the properly cooked veggies calming the natural oiliness of the fish. I’m always happy to find a quail egg, along with bottarga (salted cured fish roe) on any dish — and finding it with spot prawns made me ecstatically happy on Ventura Boulevard.

It must be noted that the Scratch Restaurants are a husband and wife creation. PF Lee met his wife/pastry chef Margarita Kallas-Lee in the seventh grade. “Margarita’s sourdough” is found under the salt cod (with tomatoes and olives) and in the panna cotta dessert. I’m not sure if she’s his muse, or he hers. Or perhaps, it’s mutual.

Whatever, it’s made for a fourth restaurant at 16101 Ventura. Restaurants that have turned this particular mall into a culinary oasis. The Boulevard is a hotbed of pancakes and pastries. But Leviathan is sui generis. And like its namesake, that’s big.


Chef Phillip Frankland Lee serves unexpected delights at Leviathan in Encino

The cooking of Phillip Frankland Lee — and the chef himself by extension — is a fascinating, amazing culinary conundrum. He is, at the very least, unexpected. Turn it up a notch and we hit something between experimental and eccentric.

He’s a Valley lad who’s occasionally ventured to Beverly Hills and Santa Barbara. But has always returned to his home turf — and to Encino, in particular, where four of his restaurants are found clustered in an upscale Ventura Boulevard mall: Scratch Bar & Kitchen, Pasta Bar and Sushi Bar upstairs, and his new Leviathan downstairs, where he offers “the flavors of the ocean, one plate at a time.” It’s cooked in an outdoor kitchen, where diners/participants can watch as their dishes are prepared over grills that remind me of my backyard Weber — only far more high-tech.

Chef Lee’s rise to food world prominence would make Horatio Alger proud. He actually began his career as a dishwasher at age 18. By age 21, he had the title of sous chef. At 24, he had graduated to executive chef. And at age 25, he had his own restaurant. His rise has been helped by a style of both obsessive perfection and edgy temperament that earned him spots on TV food competitions like “Chopped,” “Guy’s Grocery Games,” “Top Chef” and “Cutthroat Kitchen.”

He attended Le Cordon Bleu, and worked with chefs Quinn Hatfield and Stefan Richter here in LA, and at the fabled Alinea and L2O in Chicago. He saw what he wanted, and what he didn’t want. And it boiled down to food that was accessible, reasonably priced — and filled with unexpected twists and turns. Maine lobster with fennel, peach and yogurt? Sure…why not?

And, it should be noted, when a chef tries to be experimental, like a batter who swings for the fences every time, sometimes he strikes out.

In my review of his long-closed Studio City vegan restaurant, Gadarene Swine (it’s a reference to a tale told in the Gospels), I wrote, “…at The Gadarene Swine — well, I missed the swine. Not because I needed meat. But because I needed substance, especially when the menu declares the dishes to be ‘Best When Shared.’ The roasted garlic and fresh thyme popcorn was barely a thimble of food — a tiny, somewhat artsy bowl (all the serving pieces feel like they were made by holy venerables in the distant hills) with a couple of nibbles of popcorn. Tasty popcorn, nicely flavored with a hint of garlic and a smidgen of thyme. And not much had to be done to turn it vegan popcorn is a vegan treat, as long as it’s not been popped in butter. Or lard from those Gadarene Swine…”

In the case of Leviathan (a reference is this case to the Old Testament), the portions aren’t large — but they are sufficient. And they’re so…intriguing. Especially eaten on a warm night, under the softly glowing Encino sky, with the aroma of proteins and veggies caramelizing over a sizzling grill.

Seated at Leviathan, even in these stress-heavy days, with the fire season far from over, it was hard not to mellow out at Leviathan — especially with a cold glass of Isabelle Garrault Sancerre in hand. (And yes, I do love minerally whites, not wisely, and far too much!)

And the flavor combinations always fascinate, even challenge, found on a small menu that changes from week to week. (PF Lee is not the sort of chef who likes to repeat himself.) The chef likes to mix savory and sweet. Not just the lobster with peach. But also shima aji with melon, king crab with watermelon, pork belly with melon and mint, wagyu ribeye with figs and peanuts.

The open-air kitchen at Leviathan in Encino is where all the culinary magic happens. (Photo by Merrill Shindler)

Open for dinner only Wednesday through Sunday, Leviathan is a small — only 16 seats at a handful of tables — Encino restaurant featuring a creative menu of dishes imagined by renowned chef Phillip Frankland Lee. (Photo by Merrill Shindler)

But let me emphasize — this is not toy food. The mackerel with squash, eggplant and peppers is a finely elegant creation, the properly cooked veggies calming the natural oiliness of the fish. I’m always happy to find a quail egg, along with bottarga (salted cured fish roe) on any dish — and finding it with spot prawns made me ecstatically happy on Ventura Boulevard.

It must be noted that the Scratch Restaurants are a husband and wife creation. PF Lee met his wife/pastry chef Margarita Kallas-Lee in the seventh grade. “Margarita’s sourdough” is found under the salt cod (with tomatoes and olives) and in the panna cotta dessert. I’m not sure if she’s his muse, or he hers. Or perhaps, it’s mutual.

Whatever, it’s made for a fourth restaurant at 16101 Ventura. Restaurants that have turned this particular mall into a culinary oasis. The Boulevard is a hotbed of pancakes and pastries. But Leviathan is sui generis. And like its namesake, that’s big.


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